Зоогостиница. Отель для животных. Передержка. отзывы, контакты и адрес

Одна из сложнейших задач в путешествии – договориться с погодой:) После того, как мы с мужем, знакомясь с северо-востоком Словакии, временно поселились в бывшем королевском городе Прешове, погода поставила нас перед выбором, где провести два имевшихся дня, если один из них солнечный, а второй невыносимо дождливый.

На чашах весов лежали два места: Кошице и сам Прешов. Оба харизматичны, красивы, c впечатляющими curriculum vitae. И оба с солидным запасом культурных, архитектурных и исторических памятников, численность которых и в том, и другом зашкаливает за несколько сотен.

Принятое решение было таким: в Кошице, как в более крупный город, едем на машине по хорошей погоде, а в день, в который, как анонсировали синоптики, должны разверзнуться всякие хляби небесные, гуляем по Прешову.

И если ходить при обещанной Ниагаре станет невмоготу, то убежим к себе в пансион, понаблюдаем за ситуацией из окошка и при малейших признаках ее улучшения вернемся на улицу – для устранения каких-то оставшихся туристических «недоделок». В конце концов, где мы только не мокли во время наших поездок…

После завтрака стало понятно, что на милости от погоды рассчитывать не придется. А значит раскрываем зонтики и вперед на главную улицу, которая в Прешове, как и во многих других словацких городах, прямолинейно, без лукавого мудрствования называется Hlavna:

Приехав в Прешов, мы продолжали обследовать земли бывшей Пентаполитаны – сообщества из пяти королевских городов, в прошлом принадлежавших Венгрии. Все эти города – почти одного возраста: в анналах истории упоминаются приблизительно с середины XIII столетия. А статус королевского города, если не углубляться в общественно-политические и экономические подробности, для меня равноценен архитектурно-культурному знаку качества.

И так как это королевский город — значит, преподнесет букет дворцов, домов и церквей, фонтанов и статуй, произведений сакрального (и не только) искусства. Тем более, Прешов – в некотором роде еще и восточно-словацкий Зальцбург, разбогатевший на добыче соли. Город с большим количеством ремесленных гильдий, стоявший на перекрестке торговых путей. Город, где даже в далекие средневековые времена были в почёте образование и культура.

Как и в других городах Пентаполитаны, летопись Прешова писали не только словаки, но также немецкие колонисты, венгры, русины, евреи. Естественно, в биографии города были и восстания, и набеги врагов, и пожарища, однако всё самое ценное из старинной архитектуры осталось на месте. Хотя кое-какие постройки в историческом центре явно нуждаются в починке «одежд».

Накануне у входа в центр Кошице нас поджидал бронзовый ангел. А в Прешове ранг встречавшего был намного выше. Бронзовый Иисус Христос приветствовал каждого выходящего на главную улицу:

Если же поступать «по уму», т. е. по экскурсионным канонам, в исторический центр Прешова принято заходить с другой стороны – не с севера, как это сделали мы, а через Флориановы ворота. Однако исходя из места расположения «нашего» пансиона, мы выбрали более удобную для нас дорогу.

Наряду с двухэтажной башней и рвом, Флориановы ворота – остатки средневековой системы фортификации, которую списали в утиль в позапрошлом столетии. Между прочим, это один из немногочисленных кадров, которые нам повезло отснять без дождя.

От Флориановых ворот в направлении центра мчится Флорианова улица, с обеих сторон обставленная кофейнями и ресторанчиками:

Название этой улицы – в честь святого, ставшего покровителем пожарных – вызвало у меня ностальгию по ее обаятельной тезке из Кракова и навеяло много приятных воспоминаний о музее Матейки, обойме великолепных особняков и посиделках в «Яме Михалика».

Не удержавшись от сравнения Прешова с Кошице, хотела попенять Прешову на отсутствие ангелов. Но вскоре вопрос отпал сам собой. Ангелы Прешов тоже вниманием не обходят. Периодически прилетают и сидят на балконах как голуби:

В хорошем вкусе ангелу не откажешь:) Декор облюбованного им дома прелестен и выполнен с чувством меры. Замечу, что в Прешове меня ожидало немало изящных находок такого плана. Кокетливые завитушки, затейливые узоры, морские раковины, листья деревьев, цветы и плоды, животные дальних стран, мифологические герои, аллегорические сюжеты и бытовые сценки…

Но главным архитектурным угощением в Прешове был ренессанс. Изысканный ренессансный торт, изготовленный в XVI веке для очень богатого и взыскательного заказчика – трансильванского князя Сигизмунда Ракоци, мечтавшего о самом красивом дворце в Верхней Венгрии:

Остановилась напротив этого ренессансного дива, и глаза «прилипли» к мансарде, «задрапированной» одной из моих любимых отделок, т. е. выполненной в технике сграффито. Работа тончайшая, словно вышивка по шелковой ткани. С филигранными человеческими фигурами и орнаментами.

Эх, рассмотреть бы всю эту сказку в какой-нибудь лучезарно улыбающийся денек, а не под хмурым, совсем не июльским, а скорее октябрьским небом! Однако когда вопрос поставлен ребром: или-или, тут уж не разгуляешься.

С чем – с чем, но с ренессансом мне Прешов действительно угодил…Рядом с бывшими хоромами князя Ракоци, превращенными в краеведческий музей, отыскалось ренессансное розовое пирожное, тоже украшенное изящным сграффито, только с изображением птиц:

А после окончания ренессансного банкета, Прешов, не давая нам заскучать, достал из своих архитектурных запасов барокко, начав с Клобушицкого дворца, очаровавшего меня белой пеной лепнины на фасаде, обращенном к улице:

Ангелочки-путти, порхающие как бабочки, цветочное и плодовое изобилие, античные маски, сцена Благовещения, герб хозяев-аристократов над входом…В наше время это жилище Фемиды. Прешовский краевой суд.

Когда я путешествовала по бывшей Австро-Венгрии до наступления 2020 года, чумные колонны, стоявшие чуть ли не в каждом австрийском, чешском, венгерском, словацком селенье, воспринимались совсем по-другому. Как произведение искусства и не более.

Смотрела на эти колонны и медленно разбирала глазами – пофигурно или подетально, и в зависимости от степени мастерства их ваятелей, либо восхищалась, либо реагировала на них в манере Швейцарской Конфедерации – с соблюдением полного эстетического нейтралитета. Теперь в голове – невольные параллели с другой, недавней болезнью, замучившей всю планету.

Чумную колонну в Прешове воздвигли в XVIII веке. Если судить по эмблеме на одной из нижних граней, к появлению этой колонны причастны монахи-иезуиты. У ног Девы Марии и младенца Иисуса застыл квартет часовых: Святой Николай, Святой Иоанн Непомуцкий, Святой Стефан и Франциск Ксаверий. При перманентном дожде мне казалось, что все они тоже вот-вот расплачутся.

Отвожу взгляд от этих грустных фигур из песчаника, словно посыпанных пеплом, и замечаю скамейки – не простые, а охраняемые каменными сфинксами:

Узнать бы, сколько веков этим сфинксам, но где там…В путеводителях на рассказах о более крупных объектах Прешова и то сэкономили, а я тут о каких-то скамейках…

Хотим мы этого или нет, но с истории неизбежно придется переключиться на географию. Ненадолго, приблизительно на минуту. Прешов – единственный город в Словакии, через который проходит 49-я параллель. Этот географический факт отражен на памятном знаке, опирающемся на пару диковинных ножек:

Сколько же всяких чудных, забавных и в то же время необычайно метких словечек в словацком языке! По-словацки параллель – «ровнобежка»:) Бежит она, как положено ей по штату, ровно-ровно. Через немецкие города Регенсбург и Карлсруэ, через канадский остров Ньюфаундленд, через российский Дальний Восток, Китай и Монголию, Казахстан, Волгоградскую область…И вновь попадает в Прешов. Так постоянно и бегает – как белка в колесе:)

А мы, помахав рукой параллели, убегаем на очередные страницы истории – во вторую половину XVII столетия. Хотя «убегаем» – громко сказано, так как делаем еще одну остановку. Остановку у памятника давним событиям, на долгое время ставшим для Прешова «пеплом Клааса». Так уж устроена (а на самом деле, просто некая цепь совпадений) улица Hlavna: от площади Мира до Кафедрального собора – два реквиема подряд, а за Кафедральным собором – архитектурный пир для души с хороводами нарядных зданий.

Палач с мечом и в характерной маске-мешке с прорезями для глаз готовится обезглавить мужчину, одетого так, как одевались венгерские дворяне тех времен. Прешов восстал против Габсбургов! Однако имперская армия оказалась не только сильнее, но и хитрее повстанцев. Итог – трибунал под председательством маршала Антонио Караффы и казнь двадцати четырех человек. Позднее историки назовут это Прешовским кровавым судом или Прешовской бойней…

Напоминание о маршале Антонио Караффе «всплывет» еще в одном месте Прешова – недалеко от Флориановых ворот. Имя Караффы носила тюрьма, построенная еще в XVI веке, в которую, если не ошибаюсь, заточили тех самых повстанцев:

Из-за нескончаемого дождя и стыковки с угрюмым серым бетонным зданием ритуального зала казалось, что градус мрачности бывшей тюрьмы растет по экспоненте. В наши дни в этом здании разместили арт-галерею с названием «Караффка».

Если бы у меня не имелась привычка учить или восстанавливать в памяти историческую «матчасть» перед поездкой в любую страну, сколько стереотипов, связанных со Словакией, разлетелось бы в хлам только на улицах Прешова и только при помощи этого памятника! И зашоренные представления о Словакии как о «куске» бывшей Чехословакии, и о том, что Словакия – католическая страна.

К теме «откуда взялась Словакия» возвращаться не буду, а вот одна из причин участия Прешова в том самом восстании заключалась в борьбе за право быть протестантами. И Прешов являлся не просто локальным оплотом протестантизма, а местом, где давали отличное образование людям, исповедовавшим протестантскую веру.

Большое, трехэтажное здание горчичного цвета, к углу которого «прирос» памятник жертвам бойни (к слову, казненных рядом – на месте, где поставлена чумная колонна), строилось для Евангелического колледжа. Списочек спонсоров этого учебного заведения округляет глаза. Шведский король, князья и другие аристократы Европы…Нет, отмахнуться от посещения Прешова при такой былой славе – просто грех!

По соседству с бывшим Евангелическим колледжем закономерно обнаружилось здание евангелистской церкви, первый камень которой заложен, что бывало нечасто, во времена Реформации. То есть, ее никто не отнимал у католиков. Дверь церкви, что вполне предсказуемо для буднего дня, была закрыта на ключ:

Проходим несколько метров – и мы на территории католицизма. Памятник Папе Иоанну Павлу II установлен в память о его посещении Прешова, где покойный понтифик молился о протестантах, растерзанных и казненных во время Прешовской бойни. А кстати, позапрошлой осенью в Прешов наведался и нынешний Папа Франциск.

К католическому собору Святого Николая (или, по-словацки, Святого Микулаша – точь-в-точь, как по-чешски) я бежала с удвоенной скоростью. Ибо мною двигала не только тяга к искусству, но и простое желание хотя бы ненадолго избавиться от зонта и побыть под какой-нибудь крышей. Чем объясняется этот выбор титульного святого? Ответ очень прост: Святой Николай покровительствовал морякам и купцам, а Прешов, напомню, был город торговый.

Снаружи готика с обликом, типичным для этих краев. И хотя собор пережил шесть пожаров и круговорот конфессий в природе (католики, протестанты-евангелисты, опять католики), барокко, пышно цветущее в его интерьере, старательно отвлекает от мыслей о том, что было утрачено:

Кое-где это барокко цвело, можно сказать, в буквальном смысле – как в алтаре Святого Антония Падуанского:

Потихоньку начинаю осматриваться…Сквозь буйное цветение барокко проглядывают произведения искусства поздней готики – такие как, например, недавно отреставрированные панно со сценами жития Святого Николая:

Два дня, как уехала из Лёвочи, но она снова напомнила мне о себе. К одной из стен прикреплена небольшая деревянная статуя Иисуса Христа с удивительно живыми глазами, выполненная в мастерской легендарного резчика – мастера Павла (также на закате готики):

Помпезная кафедра для проповедей была увенчана не менее помпезной статуей Христа в образе Доброго Пастыря с овцой на плечах:

В блистательном многофигурье главного алтаря (причудливое переплетение барокко и готики) выискиваю ангелов, перелетевших сюда из той же мастерской Мастера Павла. Скорее всего, те самые ангелы уселись на самом верху – над статуей Святого Себастьяна:

Продолжаем раскрашивать дождливое настроение…И движемся по самой широкой части главной улицы, больше похожей на площадь. Первое, что увлекает на этом отрезке пути – элегантное, изящнейшее оперение городской птицы Феникс – здания Ратуши:

Рассказывать о ее «судьбоносном» балконе по понятным причинам я не буду, а вот на подвалы внимание обращу. Потому что они заполнены музейными винами.

Около ратуши – еще один ангел, миссия которого защищать и оберегать Прешов:

Заглянула ему в лицо – похоже, он сам, бедолага, в защите нуждается:) И заодно в серьезном лечении. И судя по едкому комментарию проходившей мимо «аборигенши», с защитником подружились далеко не все горожане.

Из входа в этот подвальчик доносилось слабое эхо ар-деко. Если бы не протесты местного духовенства, быть бы ему рестораном:

«Ты что, специально за ней всюду бегаешь?» – расхохотался мой муж, заметив очередную статую австрийской императрицы Сисси:

Суровый Нептун под дождем в компании с черепахой, лягушкой и крокодилом…Впрочем, вода для него – абсолютно родная стихия. Я пыталась вспомнить похожие поводы для установки фонтанов в других городах, но тщетно…Фонтан – это знак благодарности одного местного еврея за полученные им гражданские права:

Перед глазами новая яркая лента бюргерских домов. И новая россыпь лепных узоров, рельефов, новые компании атлантов и кариатид, и, конечно, мое любимое сграффито.
И заодно новые загадки. Это я о статуе на фронтоне Региональной галереи. Вновь рубят голову. Кто и кому? Может быть, эпизод из османо-венгерских конфликтов? Так и не докопалась.

На главной улице Прешова, как и почти повсеместно в Словакии – памятник советским солдатам:

Заинтересовавшись надписью на кириллице, сделанной на фасаде одного из домов, стала наводить о нем справки. Как и предполагала, Прешовский «Русский дом» не связан ни с русскими, ни с Россией. Это культурный центр местной общины русинов – представителей славянского национального меньшинства, в основном проживающего на востоке Словакии:

Предупреждал меня честно Минздрав, то есть, путеводитель, предупреждал, что вклинится во всю эту архитектурную идиллию одно большое железное непарнокопытное существо:), а я все равно вздрогнула. В соответствии с благообразной трактовкой, придуманной для туристов, ажурная лошадь, «собранная» из восьми сотен подков, символизирует Прешов и прешовцев:

А если отбросить благообразность, лошадь, похожая, извините за некоторую неуклюжесть моего каламбура, на слона, случайно вошедшего в посудную лавку (настолько нелепо выбрано место для ее установки) – другая идея того же самого мэра, который хотел осчастливить Прешов статуей Иисуса Христа — такой же гигантской, как в Рио, но в дело вмешался финансовый кризис, и не сложилось.

Организуя свою предвыборную кампанию, он заказал статую собственной лошади (точнее, коня) и пожелал установить ее в центре города. До отношения, как у Калигулы к Инцитатусу, конечно, как до Юпитера по-пластунски:), но всё же тенденция…слегка настораживает. И ошарашивает.

Несмотря на затянувшийся дождь, мы не спешили на розыски очередного укрытия и продолжали рассматривать дом за домом. Слева, справа, впереди, сзади, в общем, куда ни повернешь голову – здания с дивным фасадным декором.

Большой светло-серый дворец с примыкающей к нему церковью, построенной в стиле барокко, напомнил о том, что Прешов – резиденция греко-католиков всей страны:

Во дворце располагаются офисы словацкой греко-католической митрополии и Прешовского греко-католического архиепископа, а церковь, освященная в честь Иоанна Крестителя – кафедральный собор греко-католиков. Заметив людей, заходящих в храм, мы тут же последовали их примеру. Но на поверку дальше запертого притвора дороги не было.

Поэтому, единственное, что удалось разглядеть через стеклянные двери – церковный иконостас, «состыковавший» Византию и Запад, и фрагмент копии плащаницы, подаренной храму Туринским епископатом Италии:

Увидела стеклянный многогранник театра Йонаша Заборского и остановилась как вкопанная. Нет, не от восторга, вызванного театральным зданием, а из-за висевшей на нем афиши. «Иисус Христос – суперзвезда». Не ожидала, что ее воскресили в этих краях. Когда я была студенткой, я слушала кассету с этой рок-оперой, наверное, сотни раз и помнила наизусть чуть ли не каждую ее ноту.

Следуя примеру многих других городов, Прешов превратил ненужную водонапорную башню, сооруженную в двадцатых годах позапрошлого века, в обзорную площадку. И подошел к этой задаче творчески, придав башне современный вид:

Надо бы отправиться пообедать, но не использовать взятый дождем тайм-аут в этих условиях – тяжкое туристическое преступление:) И мы, временно покинув главную улицу, отправляемся на поиски интересностей в другие кварталы. Первая ценная находка – прелестный дворцовый гибрид рококо с классицизмом, в котором с XVIII века и почти до конца Второй Мировой войны работали региональные власти.

А затем идем на Святоплукову улицу, туда, где на карте значится церковь Святого Иосифа, принадлежащая ордену францисканцев:

Пройдя под церковные своды, мы вновь очутились в мире барокко. В мире, наполненном иллюзиями, причем рукотворными. Почти все пространство у главного алтаря занимали объемные росписи-обманки. И колонны, и статуи святых – не «настоящие», а настенная живопись. А на алтарной картине – дружно шагающее Святое семейство:

В одной из боковых капелл, капелле Святой Терезы из Лизье, на глаза попался маленький религиозный «привет» от Праги – копия статуэтки младенца Иисуса, или, по-чешски, Езулатко:

И в той же капелле, как и накануне в церкви Святой Троицы в Кошице, я обнаружила отклик на культ, пришедший в Словакию из Италии – на статуэтку Девы Марии в младенчестве, хранящуюся в ларце со стеклянными прозрачными стенками:

Задачу «где пообедать» мы успешно решили по адресу — улица Hlavna, 67. Название ресторанчика, спрятавшегося во внутреннем дворике, пишу, из-за невозможности пользоваться рядом словацких согласных и гласных на этом сайте, в исковерканном до жути виде: Sarisska Chiza.

Заведение профилируется на словацкой и на восточно-европейской кухне, и, насколько я могла оценить, пользуется высоким доверием у людей, работающих поблизости – в том числе, у сотрудников местной полиции. Не в курсе, так ли это всегда, но в тот день они шли туда косяками.

Меню в Sarisska Chiza двух видов: обычное и обеденное. Обеденное меню обновляется каждый день и позволяет выбрать суп и второе из нескольких вариантов. Стоимость одного обеденного «комплекта» была почти символической – 4,5 EUR. Если же рассматривать те варианты, которые «пропечатаны» в стандартном меню, то уровень цен на супы был 1,6-1,8 EUR, на блюда из курицы – 7-8 EUR, на говяжьи стейки – 16-17 EUR, а на блюда из рыбы или свинины – 9,5-10 EUR.

Знать бы, как будут развиваться события дальше, мы бы остались в том ресторанчике, заказав по какому-нибудь десерту. Но мне захотелось разнообразия и разнесения основного обеда по времени с пирожным или мороженым. Вот это и сыграло с нами злую-презлую шутку.

Положив глаз на витрину одной из кофеен, расположенных на Флориановой улице, я рассчитывала, что заглянем в нее на обратном пути – по дороге в пансион. Заглянули. И застряли…примерно на три часа. И вовсе не потому, что объедались сладостями до полного слипания внутренностей, а потому, что физически не могли оттуда уйти. Дождь трансформировался в потоп, а по мостовой потекла река.

Как и в Бардеёве, в Прешове сохранился еврейский квартал. Однако в отличие от квартала в Бардеёве, в нем более молодой и более ухоженный комплекс зданий, но самое главное – есть действующая синагога, построенная в конце XIX столетия по образу и подобию синагоги в Токае, и действующий музей. И музей не с дискретно-спорадическим доступом по предварительной записи, а с регулярной работой по нормальному расписанию.

Визит в еврейский квартал, мы, увы, испортили себе сами:( Пока я старательно выискивала незатопленную дорогу, муж двинулся к зданию синагоги кратчайшим путем, опередив меня минут на семь. К нему, по его словам, на крыльцо выскочила очень пожилая смотрительница и затараторила по-словацки. Он, разумеется, не понял даже полслова. И не нашел ничего лучше, как обратиться к ней по-немецки. Женщина рассердилась, громко хлопнула дверью и заперлась изнутри.

«Ты представляешь, С КЕМ ты пытался заговорить на немецком?!» – сокрушалась я. «Так это же бывшая Австро-Венгрия, Габсбурги, а значит, немецкий язык» – привел свои доводы муж. Да, династию Габсбургов канцелярской резинкой из словацкого прошлого, конечно же, не сотрешь, вот только потом после Габсбургов и ряда других событий в Словакию «пришел» Холокост, забравший с собой и шесть тысяч жителей Прешова…

Число 6000 я прочитала на памятнике, установленном в том же квартале и помещенном, то ли по воле автора, то ли с целью защиты от осквернения, в высокую стальную клетку.

Читая путеводитель по Прешову, я клюнула на такую приманку, как подъем на Калварию – на вершину холма, где в XVIII веке построили комплекс, состоящий из церкви и четырнадцати часовен – по числу остановок Иисуса Христа на крестном пути.

Тем более, эта Калвария – вторая по красоте в Словакии, а в число ее спонсоров входил небезынтересный для нас Карл Радзивилл. Барокко плюс захватывающая панорама Прешова – разве не замечательная идея для путешественников?! И я, естественно, предложила такую прогулку мужу.

И перед заселением в пансион, еще при хорошей погоде мы поехали на окраину Прешова. Не спорю, виды на город, хотя на переднем плане деревья, были и впрямь неплохи:

Но состояние церкви Святого Креста и тех часовен, которые мы «осилили», удручило. Валится штукатурка, на стенах потеки, облезает краска с некоторых панно…

Похоже, что церковный приход смирился с такой ситуацией и махнул на нее рукой. Если бы не цветы и не свечи, стоящие перед часовнями или в часовнях, можно подумать, что здесь много лет не ступала нога человека.

Достоин ли Прешов такого эпитета, как «жемчужина восточной Словакии»? Твердо говорю «да», хотя кое-что не мешало бы «причесать» и подкрасить.